Brzdy,záhadně začala mizet brzdová kapalina u stojícího auta

[Vašátor]

Připíšu k tomu všemu ještě pár rad:

Pokud se rozhodneš válec přegumičkovat, po rozebrání ho proti světlu řádně prohlídni. Nesmí být poškrabaný či rovnou lokálně vyrezlý. To, že válec teče, může být způsobeno jak vadnou krajní těsnící gumičkou, tak i korozí v tomto místě.

Při rozebírání brzdového válce si dej pozor, jak byl válec poskládán. Jsou v něm dvě pružiny a nejsou záměnné.

Kluci píšou o vazelíně na brzdové komponenty - toho se drž. Klasickou vazelínu rozhodně nepoužívej, narušuje gumu.

V případě, že by jsi chtěl válec nový a chtěl se vyvarovat Fenoxu, krom značek ATE, TRW .... je velmi dobrá značka i Cifam. Cenově hlavní brzdový válec Cifam vychází na 340kč - automedik.cz Už jsem jej montoval a vyroben je opravdu kvalitně. Stejně tak zadní prasátko Cifam ... originál stojí 80kč, Cifam 120kč .... a neteče

[Dusan]

Minule som pregumickoval a po polroku bolo v zadnych prasiatkach nieco cierne mazlave a valceky tiekli, tak ze tak s kvalitou novych gumiciek. Kvapalina ich rozlepttala.

[Ondra52]

Mám dotaz jestli nevíte jaká je kvalita nebo jaké máte zkušenosti s tímto hlavním brzdovým válcem.

http://www.autokelly.cz/#|Y33buV4cvEnkJ ... ygMWfhPO8=

[Vašátor]

Osobně bych do LPR nešel. Já mám velmi dobré zkušenosti s brzdovými díly od Cifamu (u moderních vozů), do Lady jsem montoval hlavní brzdový válec Cifam jednou a vypadal konstrukcí velice pěkně. Navíc se dá sehnat levněji ...
http://katalog.haspa.cz/index.php?main_ ... id=1210643

[Ondra52]

Aha díky za odpověď. A jěště je hlavní brzdový válec z Nivy stejný s HBV z 2107 ?

[Vašátor]

Rozdíl je myslím pouze v připojení hadiček od doplňovací nádobky, u Nivy jsou vedeny na stranu.

[Ondra52]

No ptám se právě proto, že na Auto Kelly jsem HBV v kategorii 1200-1600 od ATE a ten stál kolem dvou tisíc no a potom na Nivu stál kolem litru tak jakej je potom mezitím rozdíl?

[tomass]

HBV vyměněn. Současně ale i lehce pouštělo prasátko na pravý straně a tekl spoj mezi hadicí a třmenem (podkorodovaná měděná podložka). Trochu mě trápilo utěsnění, neměl jsem tu novou podložku. Starou jsem vybrušoval z důvodu nutnosti sestavit a odjet. Obtížnější bylo utěsnit třmen s hadicí. Jak se "vyžíhává" ta měděná podložka ? Jen tak ohřát, nebo do červena a na vzduchu nechat vychladnout ?
Teď už je to při silném utažení vpořádku, ale chystám se na druhou stranu a koupím i ty měděné podložky, které mi předtím prodavač na můj výslovný dotaz zatajil.

Auto brzdí naprosto souměrně a dalo by se na rovné silnici brzdit i bez držení volantu. Kotouče a desky jsem dával vloni, tak jsem takový výsledek vlastně očekával. Předchozí lehká nesouměrnost brždění mohla být únikem kapaliny i přisátím mikrobublinek. A že jich tam před dokončením odvzdušnění bylo.......

Chystám se ještě na levou stranu, na ní se z časových důvodů nedostalo.

Autolada P-3 Koněvova, prodává HBV za 600 Kč - originál. (Na jejich stránkách píšou, že i zasílají.)

[JmJ]

Vzduch v systemu nema u klasicke lady vliv na soumernost brzdeni. Pokud je vzduch v okruhu prednich brzd, pak pri brzdeni pusobi stejny tlak na obe pradni kola. U zadnich je to obdobne. Podobne to bude i s unikem kapaliny. Tlak poklesne v celem okruhu.

[tomass]

O souměrnosti brzd co píšeš má logiku. Taky jsem si myslel, že to tak je.

Zkušennost je ovšem trošku jiná. Před předchozí výměnou kapaliny u automechanika asi před 3 lety lehce táhlo doleva. Myslel jsem, že je to prasátkem v levým předním kole, které šlo trošku ztuha. Po výměně kapaliny to bylo téměř perfektní. Cca po půl roce to začínalo lehce opět táhnout vlevo. To už se zřejmě začínal pozvolna podělávat HBV.

Před rokem jsem vyměnil kotouče a destičky a kapalinu a celé odvzdušnil. Bylo to perfektní a už ani nedrhlo to prasátko v levým kole. Kotouč byl před výměnou něco kolem 8 mm a destičky asi poloviční tloušťka. Po nových kotoučích a nových destičkých to bylo suprový. Prasátko nedrhlo. Překvapilo mne, jak málo stačí být vysunuté víc, aby šlo šejdrem a drhlo. S ohledem na tloušťku destiček ještě nebylo úplně v mezních hodnotách. Taky mělo vliv na vracení zajetí destiček se starými kotouči, což vypadalo tak trochu jako šešmajdaný podpadky u bot (do oblouku).

Nesouměrnost brzdění se zase objevila cca po půl roce. V zimě pak začala téct kapalina u HBV a jak jsem zjistil později i u pravého předního prasátka a ve spoji mezi hadicí a třmenem. Po výměně HBV, a celého pravého třmenu s prasátkama a utěsnění je to dokonalý a při brzdění jede naprosto rovně. Dokonce je levý třmen ještě původní - ten co šel dříve ztuha. Už jsem bez nových měděných podložek neměl čas vyměnit i levou stranu. Po poslední opravě tedy došlo k utěsnění 2 drobnějších netěsností u pravého kola a u HBV. Při odvzdušnění šly nejdřív logicky velký bubliny způsobené rozpojením trubiček u HBV, potom delší úseky mikrobublinek jako v pivu.

Když to shrnu, nesouměrnost brždění mohly dělat vzduchové bublinky, které se mohly dostat do systému předních brzd některou z netěsností u pravé strany, u HBV, nebo úbytek tlaku u pravého kola netěsností, případně od obojího trochu. Na brzdovém pedálu nebyl únik ještě poznat, protože nebyl natolik velký. Souhlasím, že tlak je na nápravě stejný. Pokud vnikne vzduch a třeba se trochu víc bude hromadit na pravé straně, bude ten vzduch "pružit" jen na této straně a druhá strana bude zřejmě brzdit víc. V druhém případě (pokud by nevnikl vzduch, ale byl pouze únik kapaliny ven) by únik znamenal drobný úbytek tlaku na té pravé straně a pak bude taky brzdit méně. Možná se uplatnil i efekt malého průřezu trubičky k její délce, kde s její délkou klesá tlak podobně jakou u dlouhé zahradní hadice. Nesouměrnost byla opravdu celkem malá. Znatelnější při větším brzdění a solidně korigovatelná volantem, řekněme natočením volantu po obvodu cca o 2-3 cm. Tolik běžně u Lady natáčíme volant u běžných nerovností, nebo lehce zvlněných silnic. Když jsou hluboké koleje, tak i víc.

Ty měděný těsnící kroužky se asi běžně nevyžíhávají.....v dílenský příručce jsem nic nenašel.

[JmJ]

Ja jsem ted jel asi 40 km se zavdusnenou prokazatelne jen jednou predni brzdou, konkretne presne jednim prasatkem, ktere sem moc vysunul a nasal se vzduch. A nesoumernost brzdeni se absolutne zadnou necitil, jen pedal mel delsi chod.

Cimz nerikam, nechci rozporovat tve poznatky, jen prikladam sve .

O zihani jsem ja naopak nedavno nekde cetl, ze se ma udelat. Ale nikdy sem/sme to nedelal/i.

[tomass]

Skřítci zasraný

[tomass]

http://www.metalcentrum.cz/clanek/7-med/1

"Vodíková nemoc mědi
Žíháním mědi s obsahem kyslíku nad cca 400°C v atmosféře obsahující vodík nebo uhlovodíky, dochází k difuzi atomů vodíku do mědi. Vznikající vodní pára není v mědi rozpustná ani schopna difuze a svym velkým tlakem vyvolává vznik povrchových trhlinek po rozhráni krystalů, které vedou při dalším mechanickém zpracování nebo při namáhání za používání k hrubým prasklinám. Vodíková nemoc se projevuje při svařování autogenem, proto se musí pro tyto účely používat měď bez obsahu kyslíku. Rovněž je kyslík na škodu, ma-li se měď velmi intenzivně tvářet za studena, např. lisování tenkostěnných trubek razem, hluboké tažení."

a tady zase píšou něco o žíhání:
http://www.litomysky.cz/mat/cu.htm

"trik mědikovců
Pokud rozžhavenou měď prudce zchladíme ve vodě, kov přechodně změkne. (Proces svými projevy navenek připomíná kalení oceli, ale v měděném materiálu se děje něco jiného, tak to nepleťte.) Měď po čase samovolně opět vytvrdne. Počítejte s tím, že povrch mědi se při žíhání pokryje vrstvičkou černého oxidu měďného".


Už jsem se skoro rozhodl, že žíhat nebudu.

[smajchl]

Ja taky nic nezihal a funguje to proc by to nemelo tesnit?

[Vašátor]

Žíháním měděná podložka změkne a není ji potom potřeba tolik dotahovat. Stačí jen na citovku a hotovo. Pokud ale chcete šrouby přetahovat a riskovat tak stržení závitu, no prosím . Po vyžíhání podložky se mi ještě nestalo, že bych musel po citlivém dotažení šroub přetahovat, protože tekl. U nevyžíhané podložky tomu tak bylo několikrát. Toď mé zkušenosti a že už jsem těch brzd něco málo dělal