Dělat výbrus?Váš názor

[ger007]

no to tiez zalezi aky tam nechas nedobeh a co spravis s hlavou, 1,7 ma totiz oproti seriovej hlave, hlavu nizsiu o 1,5mm. kompresny pomer sa da zvysit vsakovakymi metodami, ale potom ide jedna uprava ruku v ruke s druhou

[Cory]

Ani nie, vykompenzuje to priehlbina v dne piestu. Ale pozor, original 1,7 maju kompresny pomer 9,3:1 a 1,6 maju 8,5:1. Lenze bloky 1,7 sú cca o 1mm nižšie oproti 1,6 a hlavy pre 1,7 maju mensi spalovaci priestor. Takze v pripade prevrtania 1,6 na 1,7 by som sa vysokeho kompresneho pomeru nebal. Skor by som sa bal opaku, ze tlaky budu slabe a bude treba pouzit aspon hlavu pre 1,7.

[bebe121]

To se začíná komplikovat.Nebyl by problém odfrézovat 1mm z bloku,pak ale začnou asi problemy s předstihem,jak jsem se tady dočetl, a ty já řešit neumím a ani nehodlám.K tomu je klika 1700 nějaká zesílená,tak aby to ta 1600 přežila. Asi bude nejlepší 3.výbrus na bloku 1600,pokud se podaří sehnat písty průměr 80.Nějaká klikovka 1500-1600 v originále se asi bude dát sehnat.Nedělal někdo 3.výbrus na 1600? Nebo jiný méně vyběhaný blok 1600 a řešit 1 nebo 2výbrus.Nebo 3.výbrus a použít písty z toho starého motoru + nové kroužky. Je to moc "odvážné"?Písty by měly přežít motor tak dvakrát, bych řekl.

[ger007]

tretieho vybrusu bloku by som sa vobec nebal, zohnal by som na tvojom mieste inu kluku a pre istotu aj tu nechal prebrusit, len z toho titulu ze ked uz to robim tak poriadne. piesty primer 80mm vobec nebude ziadny problem, robi ich napriklad aj renomovany vyrobca MAHLE, alebo sa daju dotahnut z UA.

[Marek]

Já si naopak myslím, že pokud je klika v pořádku, tak ji zbytečně (preventivně) nebrousit. Vzal bych passametr a proměřil jí ovalitu, úkos a povrch a pokud to bude v normě, vrazil bych ji do bloku na nové origo šály a hotovo. U Lady jsem nikdy kliku nebrousil, je tvrdá jako prase a jen tak něco ji nepoškodí. Není to škodule, kde kliky byly nekalené, měkké. HRC 57 je tvrdost téměř srovnatelná s povrchem pilníku.

Pokud přebrousíš blok na větší výbrusový průměr, v žádném případě nemůžeš použít staré (= původní = menší) písty. Vůle mezi stěnou válce a pístem je sedm stovek, hranice opotřebení je patnáct stovek. Rozdíl mezi II. a III. výbrusem jsou tři desetiny - to logicky i matematicky nedává smysl.

[bebe121]

Tak jsem to rozhodně nemyslel,přebrousit a dát staré menší písty nepřipadá v úvahu!To je nedorozumění! Ale mít třeba ojetý blok s 2.výbrusem, tak přebrus na starší písty třetího výbrusu by neměl být problém.K tomu nové kruhy na 3.výbrus a musí to frčet.Jinak o té klice si myslím totéž,vyměnit lágry a nazdar! A to možná jenom ojniční.Klika je uložená 5x a vypadá to dobře.Já s tou Nivkou najedu tak 2000Km ročně,1/4 v terénu-s postřikovačem,křoviňákem,sázet stromky atd. Mimo jiné mám pocit,že kdybych tam dal nové kroužky na třetí výbrus,tak mně to vydrží taky 10let! Žigul není žádný "vořezávátko"! Jestli se ale namanou nějaké solidní polotovary,tak si ten motor udělám.

[Martin-MTX]

Já když stavěl tu moji závodní 1600 tak sem koupil motor, kde nikdo nevěděl co se s ním dělo (také tomu odpovídala cena ) ale podle stavu uvnitř jsem udělal komplet GO (tj. první výbrus bloku i 1. výbrus kliky) a doteď to jezdí uplně suprově.

Ano Marku, je to furt ten samý motor (od doby poskládání jsem měnil 1x tesnění pod hlavou a 1x komplet šály a to odešlo nešťastnou náhodou, jinak by jezdil snad doteď se vším původním)

X.tého výbrusu bych se také nebál... pokud na to nemáš dostatek peněz i času (ale skutečně dost), tak bych se i bál různých experimentů, typu poskládání motoru z různých částí - tím nechci nikoho názor označit za chybný, na druhou stranu už jsem se i stekal s lidmi, kteří mi tvrdili že tam mají součástky z typu X a Y a že to takle "musí fungovat" a vůbec to tak nebylo, pokud už jít do nečeho nesériového, tak jen opravdu do naprosto jasných a odzkoušených věcí, jinak to bude žrout na čas i peníze.

[bebe121]

Ta patnáctka,co mám momentálně v NIVĚ, na volnoběh maže málo.Volnoběh je dost malý,doladím ho.Vyměnil bych filtr a olej a očekával zlepšení. Kdyby to ale nepomohlo, má někdo z Vás zkušenost s nějakou chemií? Použil někdo přípravek,který pomohl?

[Martin-MTX]

Obyčejně to málo maže protože (řazeno od nejpravděpodobnější příčiny):

1) budík prostě kecá*
2) moc řidkej olej nebo skutečně velice malé množství oleje ve vaně
3) sejtko co saje olej je ucpané**
...
... --> toto znázorňuje slang "pak dlouho nic"
...
4) poškozené zubové čerpadlo
...
... --> toto znázorňuje slang "pak dlouho nic"
...
5) ucpané kanály pro rozvod oleje - ale to sem snad vživotě neslyšel ani neviděl

* slyšel jsem o borcích co na závodní ladě tak dlouho podkládali podložkama zubové čerpadlo v domění, že jim to tlačí málo až jim ulítlo z auta, problém byl jen v budíku..

** znal sem borce, kterej měl tak rád silikon, že si tak prefketně přetěsnil motor, že se ty cucky utrhli napadali do vany a tam se s nima totálně ucpalo to sejtko

[Hurikán]

V zásadě souhlas s Martinem. Jen bych ještě dodal jednu možnost - vyšlehané šály. Je to důsledek mizerného oleje, příp. provozu s malým množstvím, nejčastěji obou věcí současně. Pozice na stupnici cca 3-4.

[Marek]

Proto doporučuji (nejen) u starších motorů zvýšit mazací tlak, resp. redukovaný tlak. Měl jsem to mimo jiné i na svém motoru, kde jsem hodnotu redukovaného tlaku měl na 6,5 Bar (od výrobce 4 - 4,5 Bar). Motor v celém rozsahu otáček mazal mnohem vyšším tlakem, než bylo nastaveno výrobcem. Například při teplém motoru a otáčkách 3000 rpm motor mazal přes 4 Bar. Při otáčkách 4000 rpm šel tlak přes 5 Bar. Studený motor při 20°C mazal na 4 Bary již při lehce zvýšeném volnoběhu (dejme tomu 1200 rpm).

Motor významně ztichl, protože vyšší tlak oleje krásně vymezil všechny ty klepavé vůle. Poté, co jsem motor úplně generálkoval a upravil do výkonu, jsem ten vyšší tlak nechal, neboť vyššími výkonovými parametry se olej víc ohříval a bylo žádoucí, aby teplo odváděl rychleji - proto vyšší tlak, cirkulace a ochlazování.


Kdyby byly volné šály na klice, muselo by ve volnoběhu svítit mazání - ten tlak se tam ztrácí mnohem víc. Spíš to vidím na netěsný redukční ventil, případně unavenou jeho pružinku. Proto viz výše.

[MartasBrno]

Hmm. První dva body jsou řešitelné snadno. Od třetího bodu dál, včetně Markovy pomůcky se musí sundat vana. Co musím jako nezkušený Ladista udělat s motorem, abych mohl sundat vanu?

Ještě mně napadla jedna volovina. Nevím, jak moc dobře drží ty svinstva nalepené na čerpadle, ale mohl by tomu pomoci zpětný chod k "odfouknutí" zpět do oleje třeba před výměnou? Stačí sundat rozdělovač, vyndat kolečko náhonu a zatočit hřídelkou čerpadla zpět. Tolik chorý nápad Prakticky to může být pěkný ojeb

[mušketýr]

To Marek:Jak se to zvýšení tlaku dělá?

[Marek]

Demontáž olejové vany u Lady není vůbec nic složitého. Stačí povolit matice na silentblocích motoru, které jsou v nápravnici. Není třeba matice demontovat zcela (blbě se pak dávají zpět), stačí povolit je tak, aby zůstaly na kousku držet. Pak pod plochu spojkového koše dát panenku nebo nůžky, nadzdvihnout motor, co to jde a povolit všechny šrouby M6 na vaně motoru. Tu posléze v pohodě sundáš.
Práce na půl hodiny, možná ani ne.

Olejové čerpadlo drží na bloku na dvou šroubech M8. Při zpětné montáži doporučuji nové papírové těsnění (pokud není, lze jej poměrně snadno vyklepnout z tvrdého papíru typu čtvrtka, krabice od bot) a určitě použít momentový klíč. Šrouby jsou dlouhé, pnou a pokud je člověk méně zkušený, urve je jako nic.

Demontované olejové čerpadlo se rozebere (dva kratší šrouby M8) a umyje v chemii, včetně sacího koše. Pak doporučuju pomocí jemné brusné pasty na ventily zaleštit sedlo redukčního ventilu. Jeho pružinu poté podložit plochou podložkou (pouze jednou, ne dvěma nebo více !!!!!) - myslím, že je to desítka (vnitřní průměr její díry), ale jistě to nevím. Ale poznatelné to je poměrně snadno - hřídelka redukčního ventilu chodí ve vodítku, které má jistý vnější průměr X. No a ta přidávaná podložka musí být právě tak velká, aby její otvor pasoval okolo tohoto vodítka. Jedna podložka už tam od výroby je - tu ponechat a tu naši k ní přidat.

Čerpadlo se poté složí, vrazí do motoru, vrátí se vana (doporučuji tmel na olejové vany, ne těsnění) a po nalití oleje JEDEME!!!!!!!!!!!!!!




Opravdu se nesmí použít víc jak právě jedna plochá podložka. Kdysi jsem u jednoho klubáka (myslím, že to byl Krwel) použil místo ploché podložky pérovou (která má pochopitelně větší výšku) a redukovaný tlak se zvýšil na moc velkou hodnotu. Důsledkem toho bylo, že olej prostřeloval těsnění olejového filtru a unikal. Muselo se to dělat znovu.



Jinak kontrola budíku oleje a membránového čidla se dá udělat taky poměrně jednoduše. Stačí k tomu kompresor s redukovaným tlakem do 6-8 Bar, ohmmetr a pár rezistorů. Ale o tom případně až příště .

[Cory]

Hmm...zvysenie tlaku v celom rozsahu otačok? To moja logika nepoberá. Ked to na volnobehu maže 2bar (celkom uzavrety ventil) a ventil začne prepuštat pri 4, tak snad po podloženi na volnobehu tlači opať 2bar nie?