Zdravím vespolek. V odkaze níže se prosím podívejte na demontovanou hlavu mojí 1500ccm a pokuste se mi říct co je špatně. Výfukový ventil na 1. válci je bílý. Výfukový ventil 4tého válce je černý. Na zbývajících válcích je barva výfukových ventilů podle mě dobrá. Sací ventily na všech válcích mají na horní straně (směrem do kanálu) napečenou silnou nepravidelnou vrstvu karbonu. Zapalovací svíčky 1 a 4 válce jsou tmavší (byla tak i předchozí sada svíček).
A teď proč to řeším. Neprošel jsem emisemi. Trojnásobně jsem překročil limit CO2 i limit HC. Motoru při běhu lahounce kolísají otáčky. Při hodně ohřítém motoru když jsou prohříté i svody) je slyšet ve výfuku prskání. Nejspíš nespálená směs hořící až ve svodech. Motor prskne cca jednou za 10otáček. Toto prsknutí je moment kdy se motor viditelně oklepe a v tom okamžiku právě klesnou otáčky. Děje se tak na volnoběh i pod plynem. Dělá to na obě paliva (plyn i benzin). Z toho usuzujeme že karburátor ani reduktor není příčina. Předstih zážehu je seřízený podle příručky. Dělá to od doby co ho mám 18000km. Podle předchozího majitele je to tři roky co byla dělaná hlava z důvodů špatných gufírek. Ovšem co jsem koukal, hlavu opravoval nějaký prasácký servis. Vrcholem byl nadotažený první šroub hlavy u olejového kanálu. V tomto místě mi také teklo těsnění mezi hlavou a válcem. Ovšem olej tekl ven a ne do válců.
Takže? Napadá vás čím je to způsobené?
odkaz na fotky http://www.jawamania.info/masters/frame ... serid=1088
Ventily - posouzení pro odborníky
Moderátor: Moderátoři
Vodu určitě ne. Těsnění jsem po rozebrání kontroloval. Sice jsem hladinu kapaliny měl stále 2cm pod minimálním stavem, ale tam se držela a dál neubývala. Olej mi ubýval, ale ten šel ven tekoucím těsněním pod hlavou u olejového kanálku. Do válců to ale podle ohledání nešlo.
Jinak abych dodal. Motor má najeto 124 000 Km a celé auto i ostatní části motoru jsou jako nové. Ve válcích ještě téměř není patrný schůdek.
Jinak abych dodal. Motor má najeto 124 000 Km a celé auto i ostatní části motoru jsou jako nové. Ve válcích ještě téměř není patrný schůdek.
posílám lepší odkaz na fotky http://www.jawamania.info/tree/images.a ... eid=242422 . Tlaky jsem neměřil.
Dovolil bych si poopravit: Pravděpodobně jsi neprošel emisemi CO a nikoli CO2. Emise CO2 musí být totiž co možná nejvyšší - to jen pro pořádek.
A teď k věci: Ta hlava na fotkách, které jsi sem dal, nevypadá nijak závratně blbě - prostě jetá hlava. Myslím, že nic zásadně špatně nevidím.
Pokud jsi neprošel emisemi pro vysoké hodnoty CO a HC, pak s největší pravděpodobností máš vysokou hladinu paliva v plovákové komoře - řekl by laik. Takže poladěním karburátoru se mnohé spraví - řekl by laik. Všechno se však nespraví - vysoké emise totiž způsobují i netěsnosti spalovacího prostoru - a to už laik neví
.
Černá barva výfukového ventilu pravděpodobně značí, že kolem dříku tohoto ventilu motor baští olej a navíc nejspíš díky netěsnostem spalovacích prostorů vzniká spalováním nesprávně stlačené a ohřáté směsi vysoký podíl pevných nespálených částic hoření - sazí.
Barva "správného" výfukového ventilu musí být skutečně bílá. Vyměnil bych těsnicí simeringy na všech ventilech (samozřejmostí je jejich pečlivé očištění od úsad a kvalitní zabroušení korundovou pastou). Zabroušení ventilů ( = těsnost kompresních prostorů ) je totiž prioritní záležitostí každého motoru. Jakmile spalovací prostor netěsní, snižuje se v něm kompresní tlak. Část paliva uteče netěsnostmi mimo spalovací prostor a to, co ve spalovacím prostoru zůstane, není stlačeno na správný tlak - tím je zápaná směs "studená" a nehoří tak, jak by shořet měla. Důsledkem nesprávného shoření jsou vysoké emise HC, vyšší obsah nespáleného kyslíku, vyšší obsah CO (který se nestihne navázat právě s tím kyslíkem na CO2 a z toho plynou malé emise CO2) a samozřejmostí je i mizerný výkon motoru.
Předpokládám, že ten zmiňovaný servis, kde před lety údajně měnili simeringy na ventilech, určitě neměl hlavu z motoru dole - prostě tomu nevěřím - simeringy vyměnili pouze seshora (což se taky dá a je to rychlejší). A nebo hlavu sundavali, nicméně stoprocentně jsem si jist, že zabroušení ventilů neprovedli. Takže pokud motor kolem ventilů žral olej ve velké míře, sedla jsou přehřátá a netěsná, ventily díky špatnému chlazení (protože byly obalené karbonem) se zkroutily a o těsnosti spalovacích prostor Tvého motoru se nedá mluvit. Buď rád, že jsi neměřil kompresi - byl bys jistě velmi nemile překvapen.
A nutno ještě doplnit, že spalováním LPG vznikají vyšší teploty při hoření, což načatému netěsnostmi postiženému motoru škodí ještě víc.
Takže udělat palici a vesele do terénu.
A teď k věci: Ta hlava na fotkách, které jsi sem dal, nevypadá nijak závratně blbě - prostě jetá hlava. Myslím, že nic zásadně špatně nevidím.
Pokud jsi neprošel emisemi pro vysoké hodnoty CO a HC, pak s největší pravděpodobností máš vysokou hladinu paliva v plovákové komoře - řekl by laik. Takže poladěním karburátoru se mnohé spraví - řekl by laik. Všechno se však nespraví - vysoké emise totiž způsobují i netěsnosti spalovacího prostoru - a to už laik neví
.Černá barva výfukového ventilu pravděpodobně značí, že kolem dříku tohoto ventilu motor baští olej a navíc nejspíš díky netěsnostem spalovacích prostorů vzniká spalováním nesprávně stlačené a ohřáté směsi vysoký podíl pevných nespálených částic hoření - sazí.
Barva "správného" výfukového ventilu musí být skutečně bílá. Vyměnil bych těsnicí simeringy na všech ventilech (samozřejmostí je jejich pečlivé očištění od úsad a kvalitní zabroušení korundovou pastou). Zabroušení ventilů ( = těsnost kompresních prostorů ) je totiž prioritní záležitostí každého motoru. Jakmile spalovací prostor netěsní, snižuje se v něm kompresní tlak. Část paliva uteče netěsnostmi mimo spalovací prostor a to, co ve spalovacím prostoru zůstane, není stlačeno na správný tlak - tím je zápaná směs "studená" a nehoří tak, jak by shořet měla. Důsledkem nesprávného shoření jsou vysoké emise HC, vyšší obsah nespáleného kyslíku, vyšší obsah CO (který se nestihne navázat právě s tím kyslíkem na CO2 a z toho plynou malé emise CO2) a samozřejmostí je i mizerný výkon motoru.
Předpokládám, že ten zmiňovaný servis, kde před lety údajně měnili simeringy na ventilech, určitě neměl hlavu z motoru dole - prostě tomu nevěřím - simeringy vyměnili pouze seshora (což se taky dá a je to rychlejší). A nebo hlavu sundavali, nicméně stoprocentně jsem si jist, že zabroušení ventilů neprovedli. Takže pokud motor kolem ventilů žral olej ve velké míře, sedla jsou přehřátá a netěsná, ventily díky špatnému chlazení (protože byly obalené karbonem) se zkroutily a o těsnosti spalovacích prostor Tvého motoru se nedá mluvit. Buď rád, že jsi neměřil kompresi - byl bys jistě velmi nemile překvapen.
A nutno ještě doplnit, že spalováním LPG vznikají vyšší teploty při hoření, což načatému netěsnostmi postiženému motoru škodí ještě víc.
Takže udělat palici a vesele do terénu
.RENAULT Mégane Grandtour *04/2008 - 1,5dCi 78kW (06/2016-)
RENAULT Scénic *05/2012 - 1,4TCe 96kW (10/2023-)
RENAULT Scénic *05/2012 - 1,4TCe 96kW (10/2023-)
Marek: děkuji za vyčerpávající elaborát. Samozřejmě že jsem neprošel emisemi CO. Ta dvojka se mi tam připletla. Ještě dodám že jsem neprošel emisemi měřenými na benzin i na LPG, takže nastavením karburátoru to být nemůže. Tedy ano, může, ale není to jedniná příčina.
Hlavu v servise měli dole. Dokonce vyndavali svorníky, protože byly odrbané od kombinaček něbo hocijakých kleští. Použití kontramatek je pro ně nejspíš moc zdlouhavé.
Dobře. Udělat hlavu. Myslím že to přenechám místnímu vyhlášenému profíkovi. Co to obnáší? Postačí ventily na sedla zabrousit, nebo se bude muset frézovat?
Hlavu v servise měli dole. Dokonce vyndavali svorníky, protože byly odrbané od kombinaček něbo hocijakých kleští. Použití kontramatek je pro ně nejspíš moc zdlouhavé.
Dobře. Udělat hlavu. Myslím že to přenechám místnímu vyhlášenému profíkovi. Co to obnáší? Postačí ventily na sedla zabrousit, nebo se bude muset frézovat?
Ještě jsem neviděl hlavu na Ladu, kde by se musely ventily frézovat. Vždy - a to i na hodně zrichtované palici - stačily zaleštit korundovou pastou. Je to otázka deseti minut.
Kdybys nebyl tak z ruky, klidně bych Ti to za láhev slušného moku udělal. Ale Ústí je od nás opravdu poněkud daleko.
Kdybys nebyl tak z ruky, klidně bych Ti to za láhev slušného moku udělal. Ale Ústí je od nás opravdu poněkud daleko
.RENAULT Mégane Grandtour *04/2008 - 1,5dCi 78kW (06/2016-)
RENAULT Scénic *05/2012 - 1,4TCe 96kW (10/2023-)
RENAULT Scénic *05/2012 - 1,4TCe 96kW (10/2023-)
Dobře, takže jen brousit. To zvládnu sám. Dosedací plochu hlavy taky zvládnu zkontrolovat a popřípadě srovnat. A co ventily? Jakým způsobem zkontroluju jestli není poškozený, zkšoucený atd? KontroLA důkladnou prohlídkou po očištění je jasná, ale co dál? Upnout do kleštiny a hodinkama zkontrolovat házivost těsnící plochy oproti dříku? Sám si zvládnu udělat hodně věcí, jen potřebuju vědět jak. Tohle je můj první čtyřtakt který rozebírám, takže jsem trochu mimo.
Pokud ventily budeš zabrušovat na pastu, musí být po celém jeho obvodu i po obvodu sedla stejná matná stopa. Pokud je, ventil je v pořádku. Pokud není, je ventil ohnutý nebo pokroucený.
Máš-li opravdu kvalitní pastu, je zabroušení jednoho ventilu otázkou 30-60 sekund.
Máš-li opravdu kvalitní pastu, je zabroušení jednoho ventilu otázkou 30-60 sekund.
RENAULT Mégane Grandtour *04/2008 - 1,5dCi 78kW (06/2016-)
RENAULT Scénic *05/2012 - 1,4TCe 96kW (10/2023-)
RENAULT Scénic *05/2012 - 1,4TCe 96kW (10/2023-)
Mám doma diamantovou pastu. Drsnosti: zelená, modrá a žlutá. A pak modrou (střední drsnost) pastu určenou přímo na ventily. Čím se to lépe dělá?
A další věc: křivou hlavu přefrézovat, nebo přebrousit? Frézování by byl pro mě trochu problém. Broušení je snadnější. Jde o to jestli hladký povrch nebude vadit těsnění.
A další věc: křivou hlavu přefrézovat, nebo přebrousit? Frézování by byl pro mě trochu problém. Broušení je snadnější. Jde o to jestli hladký povrch nebude vadit těsnění.
Odjakživa brousím ventily pouze jednou drsností pasty - vlastně mám pastu v tubě (tedy jednu drsnost) a nic jiného neřeším. Jemná pasta je nesmysl - vždy hrubší zrno, ale ne zas moc. Takže pokud je psáno, že na ventily je modrá, tedy střední drsnost, asi věděli, proč to tam napsali .
Jen doplním, že používám pastu - viz obrázek dole - a zatím je to ta nejlepší pasta, co jsem kdy používal. Stála mě asi 150 Kč (před spoustou let) a zabrousil jsem jí již desítky motorů (a stále ji mám).
Ventil je třeba z hlavy demontovat a po očištění úsad jej vrátit na jeho původní místo. Úsady z něho se nejlépe očistí upnutím ventilu za stopku do vrtačky a po roztočení přiložením hrubšího brusného plátna odebráním úsad až na kov. Pokud by se totiž úsady na ventilu ponechaly, ventil by byl za chodu motoru velmi špatně chlazen a došlo by zejména u výfukových ventilů opět k jejich podpálení a netěsnosti v sedle. Takže očištění je třeba věnovat opravdu notnou dávku pečlivosti.
Doporučuji zkontrolovat plošku na stopce, kam dosedá vahadlo ventilu. Někdy (zejména u hodně zanedbaných motorů) je tam vybouchaný žlábek. Takový ventil nedoporučuji použít. Při chodu motoru se totiž ventily otáčejí a pokud je v tomto místě žlábek, dochází ke změně ventilové vůle (a někdy dosti drasticky) a jak známo motoru škodí nejen velká vůle ventilů (klepání a špatná výměna směsi), ale zejména vůle malá, která způsobuje přehřívání ventilů a špatné zimní startování. Takže na tuto plošku na stopce dej pozor. Pokud není žlábek moc hluboký, dá se to přebrousit do roviny (konec stopky je kalený, ale ne moc hluboko). Pokud bys musel odebírat víc jak půl milimetru, mohl bys kalenou vrstvu narušit - v takovém případě doporučuji ventil vyměnit za jiný (nejlépe nový).
Poté ventil strčit zpět do hlavy na jeho původní místo, dosedací plochu potřít malinkým množstvím pasty rovnoměrně po celém obvodu. Na opačný konec ventilu (stopku) nastrčit kousek benzinové hadičky d=8 mm, tu sevřít mezi dlaně, přitáhnout ventil do sedla s mezi dlaněmi hadičku válet (jako když se metličkou rozkvedlává vajíčko v misce) - většinou stačí 30 - 60 sekund "usilovné práce".
Zbytky pasty je pak nutné umýt chemickým rozpouštědlem (postačí benzin), a to jak z dosedacích ploch sedla a ventilu, tak případně i z kanálů a kompresního prostoru. Nesmí tam nikde zbýt ani píď, protože by se mohla dostat do válce a v něm napáchat nedozírné škody.
Správně zaleštěný ventil je takový, který při pouhém zasunutí prstem do sedla nepropustí ani náznakem chemickou látku nalitou do příslušného kanálu v hlavě. Takže ventil po opracování zastrčíš palcem na jeho místo a přidržíš, druhou rukou naliješ benzin do příslušného kanálu v hlavě a na druhé straně nesmí být znatelná žádná stopa benzinu (ani prolínání či mírné rosení není dovoleno - prostě sucho). Pak je to v ólrajtu.
Frézování i broušení hlavy jsou dovolené postupy. Navíc u motoru na LPG by to bylo fajn - malinko zvýšit kompresní poměr by bylo vyloženě žádoucí. Ne o moc, ale tak lehce přes 9:1 by bylo skvělé. LPG se chová jako vysokooktanový benzin (jeho oktanové číslo je vyšší než 100) a tudíž by vyšší kompresní poměr byl přínosem pro motor (z hlediska pružnosti i spotřeby, v neposlední řadě i z hlediska emisí).
Pokud budeš dosedací plochu brousit (nebo frézovat), vezmi ji tak o 0,8 - 1 mm. Potom zaleštit ventily a až nakonec vyměnit simeringy na stopkách (před montáží je nutné je vymáchat v motorovém oleji!!!).
.Jen doplním, že používám pastu - viz obrázek dole - a zatím je to ta nejlepší pasta, co jsem kdy používal. Stála mě asi 150 Kč (před spoustou let) a zabrousil jsem jí již desítky motorů (a stále ji mám).
Ventil je třeba z hlavy demontovat a po očištění úsad jej vrátit na jeho původní místo. Úsady z něho se nejlépe očistí upnutím ventilu za stopku do vrtačky a po roztočení přiložením hrubšího brusného plátna odebráním úsad až na kov. Pokud by se totiž úsady na ventilu ponechaly, ventil by byl za chodu motoru velmi špatně chlazen a došlo by zejména u výfukových ventilů opět k jejich podpálení a netěsnosti v sedle. Takže očištění je třeba věnovat opravdu notnou dávku pečlivosti.
Doporučuji zkontrolovat plošku na stopce, kam dosedá vahadlo ventilu. Někdy (zejména u hodně zanedbaných motorů) je tam vybouchaný žlábek. Takový ventil nedoporučuji použít. Při chodu motoru se totiž ventily otáčejí a pokud je v tomto místě žlábek, dochází ke změně ventilové vůle (a někdy dosti drasticky) a jak známo motoru škodí nejen velká vůle ventilů (klepání a špatná výměna směsi), ale zejména vůle malá, která způsobuje přehřívání ventilů a špatné zimní startování. Takže na tuto plošku na stopce dej pozor. Pokud není žlábek moc hluboký, dá se to přebrousit do roviny (konec stopky je kalený, ale ne moc hluboko). Pokud bys musel odebírat víc jak půl milimetru, mohl bys kalenou vrstvu narušit - v takovém případě doporučuji ventil vyměnit za jiný (nejlépe nový).
Poté ventil strčit zpět do hlavy na jeho původní místo, dosedací plochu potřít malinkým množstvím pasty rovnoměrně po celém obvodu. Na opačný konec ventilu (stopku) nastrčit kousek benzinové hadičky d=8 mm, tu sevřít mezi dlaně, přitáhnout ventil do sedla s mezi dlaněmi hadičku válet (jako když se metličkou rozkvedlává vajíčko v misce) - většinou stačí 30 - 60 sekund "usilovné práce".
Zbytky pasty je pak nutné umýt chemickým rozpouštědlem (postačí benzin), a to jak z dosedacích ploch sedla a ventilu, tak případně i z kanálů a kompresního prostoru. Nesmí tam nikde zbýt ani píď, protože by se mohla dostat do válce a v něm napáchat nedozírné škody.
Správně zaleštěný ventil je takový, který při pouhém zasunutí prstem do sedla nepropustí ani náznakem chemickou látku nalitou do příslušného kanálu v hlavě. Takže ventil po opracování zastrčíš palcem na jeho místo a přidržíš, druhou rukou naliješ benzin do příslušného kanálu v hlavě a na druhé straně nesmí být znatelná žádná stopa benzinu (ani prolínání či mírné rosení není dovoleno - prostě sucho). Pak je to v ólrajtu
.Frézování i broušení hlavy jsou dovolené postupy. Navíc u motoru na LPG by to bylo fajn - malinko zvýšit kompresní poměr by bylo vyloženě žádoucí. Ne o moc, ale tak lehce přes 9:1 by bylo skvělé. LPG se chová jako vysokooktanový benzin (jeho oktanové číslo je vyšší než 100) a tudíž by vyšší kompresní poměr byl přínosem pro motor (z hlediska pružnosti i spotřeby, v neposlední řadě i z hlediska emisí).
Pokud budeš dosedací plochu brousit (nebo frézovat), vezmi ji tak o 0,8 - 1 mm. Potom zaleštit ventily a až nakonec vyměnit simeringy na stopkách (před montáží je nutné je vymáchat v motorovém oleji!!!).
- Přílohy
-
RENAULT Mégane Grandtour *04/2008 - 1,5dCi 78kW (06/2016-)
RENAULT Scénic *05/2012 - 1,4TCe 96kW (10/2023-)
RENAULT Scénic *05/2012 - 1,4TCe 96kW (10/2023-)