Potřebuju poradit - přendání bufíku Galaxy/Sharan

[MartasBrno]

Bude to asi elektronická komutace, BLDC jako je v disketových mechanikách nebo něco podobného...

[Marek]

http://www.autosip.cz/autosip/eshop/4-1 ... rpadlo-12V

[Marek]

Takže, páni milí - dal jsem na rady a:

Dodělal jsem si diagnostický kabel k bufíku. Bohužel - modely I tento nemají, neb jej nepotřebují. Já však, majíc bufík D5W-Z z modelu II, jsem jej chtěl - především proto, abych věděl, co se v bufíku děje.

Zjistil jsem, že bufík při maximálním výkonu hoří na 175-180°C. Vzhledem k tomu, že je mnohokrát psáno, že teplota hoření v bufíku by měla být minimálně 300-320°C, asi je někde problém.
Problém je v tom, že mám 5kW bufík, ale původní podávací naftové čerpadlo pro bufík 3kW.

Zasvěcení mi poradili, jak na čerpadle přidat množství dodávané nafty, aby bufík běžel, jak má. Přidal jsem - otočil výstupní hřídelkou přesně o 3 otáčky proti směru (tedy ven) - podle instrukcí.

Nyní bufík při plném výkonu hoří na 320-330°C - takže myslím, že je to přesně tam, kde to má být.

Co je ovšem o poznání zajímavější, je doba ohřevu motoru. Je nesrovnatelně kratší - studený motor se na provozní teplotu ohřeje za poloviční čas než předtím, a to i na volnoběh. Takže celý problém mého pomalého ohřevu motoru byl naprosto určitě tímto - bufík měl málo paliva a tudíž jeho teplota hoření byla nižší.

Zarazilo mě ale, že jsem musel dodat oběhové čerpadlo. Výkon bufíku je totiž tak vysoký, že při volnoběhu se přehřívá (rozdíl teplot na vstupu a výstupu byl ve volnobězných otáčkách vyšší než 15°C). Po dodání oběhového čerpadla je ve volnoběhu rozdíl teplot IN / OUT 4 až 5°C - v otáčkách méně.
Nicméně montáž oběhového čerpadla byla vlastně původně v plánu, takže se vlastně nic tak zásadního nestalo .

[MartasBrno]

Hezký. Takže to máš na léto pěkně nachystaný (závidím )
Řešil jsi nějak dálkové nebo jiné ovládání?

[Marek]

Určitě. Nejprve vymyslím celkový systém ovládání veškerých napájení (včetně zpožďování sepnutí, případně zpožďování rozepnutí), taktéž automatický reset (vše pomocí relátek - mám rád jednoduchost a spolehlivost). Potom koupím od Flajzara ten spínaný modul a přívěsek na klíče. Jako anténu použiju starou a několik let ve voze nevyužívanou anténku pro originál HF (tu s sebou vlastně vozím jen proto, že jsem dosud byl líný ji demontovat - a hle, najednou se hodí).

To budu řešit až o prázdninách, kdy mám moře času a nevím, co dělat. Teď mám zkouškové a k tomu závěrečné zkoušky svých učňů, takže mám úplně jiné starosti.

[Marek]

Po delší odmlce se ozývám do tohoto tématu s novinkou. Naftový bufík ve svém autě jsem konečně (se zpožděním, ale přece) předělal na nezávislé topení. Nyní mi bufík pracuje nezávisle na motoru s tím, že umí nejen ohřívat chladicí kapalinu v celém motoru, ale i vytápět prostor pro cestující. Vzhledem k tomu, že nemám Climatronic, ale obyčejnou Klimaanlage (tedy klimatizaci spínanou spínačem), byla celá přestavba velice jednoduchá.

Celé to spočívalo vlastně v tom, abych přesvědčil bufík, že motor se točí, ačkoli se netočí. Ve svorkovnici bufíku je sedm vodičů: Kromě jednoho drátu KKL diag. a dvou vodičů napájejících naftové krokové čerpadélko jsou to kostra (31), napájení (30), svorka alternátoru (D+) a svorka napětí po klíčku (15). Cílem mého snažení bylo bufíku nasimulovat běžící motor, čili na svorky (15) a (D+) jsem přes diody přivedl napětí ze svorky trvalého napětí (30). Dále jsem systém opatřil spínáním na dálkové ovládání, čili mohu nezávislé topení ovládat až na vzdálenost 60 metrů.

Mám vyzkoušeno, že je-li venku -10°C, ohřeje bufík chladicí kapalinu na provozní teplotu za 15 minut. Pokud je k tomu na první rychlost spuštěn ventilátor, který fouká vzduch přes zadní topné těleso do kabiny, trvá ohřev vody na provozní teplotu asi o 50% déle. Přijdu-li tedy do auta po cca 15-20 minutách, je v autě příjemně teplo (tak 10-15°C) a voda má kolem 70°C. Start motoru je tedy bez žhavení a navíc bezprostředně po startu topím.

Systém jsem záměrně propojil se zadním topným tělesem. Je to proto, že na rozdíl od předního tělesa zadní topné těleso neohřívá vzduch nasávaný zvenčí vozu, nýbrž pracuje s vnitřním okruhem. Vzduch v kabině se tedy ohřívá rychleji a topné těleso se tolik neochlazuje.

Elektroniku jsem navíc ozdobil dvěma obvody, za jejichž návrh a odladění vděčím PetroviHC a tímto mu děkuji. Jeden obvod je IO 4030, který mi při sepnutí a rozepnutí obvodu signalizuje činnost bliknutím blinkrů na voze. To je fajn zejména při dálkovém spínání, kdy mám jistotu, že elektronika přijala můj povel z ovladače. Druhým obvodem je starý dobrý IO 555, jenž má za úkol podržet v činnosti vodní oběhové čerpadlo ještě asi 1,5 minuty po vypnutí systému. Totiž pokud by se systém deaktivoval v okamžiku, kdy bufík je v plném výkonu a současně s tím by se vypnulo oběhové čerpadlo vody, voda v bufíku by ihned začala intenzívně vařit (teplota vody uvnitř bufíku může vystoupat v okamžiku i na 130°C), což je samozřejmě na škodu. Tudíž i v případě, že by se systém deaktivoval ve chvíli, kdy bufík valí jak blbej, k jeho přehřátí nedojde, neboť ještě cca 100 sekund poté čerpadlo honí vodu systémem a bufíku tudíž teplo odebírá.

Zároveň je na tento vývod NT napojeno i přepínací relé, které mi při činnosti NT přivádí na spínač zadního ventilátoru topení trvalé plus (30) a tím se ventilátor může točit i v době, kdy klíček není v zapalování.


Elektrický proudový odběr bufíku, který pracuje na plný výkon, a vodního oběhového čerpadla je celkem 4,65 Ampér. Aktivuji-li k tomu ventilátor zadního topení, přičítá se k tomu proud 3,3, resp. 6,7, resp. 10 Ampér (podle toho, jestli aktivuji první, druhou, nebo třetí rychlost vrtule). Mám zjištěno, že stačí první rychlost - tudíž celkový proudový odběr, pokud to jede na plný céres, je cca 8 Ampér.


Super - jede to skvěle a spolehlivě. Díky především PetroviHC za pomoc.

[Dusan]

Parada....

[Marek]

Dnes jsem začal řešit problém s elektrickým oběhovým čerpadlem vody. Přestalo zničehonic makat. Jdu ho vyndat a napíšu, co jsem zjistil.

Je mi ale divné, že nepracuje. Je totiž bezuhlíkové, s nějakou elektronikou uvnitř, údajně bezporuchové a tudíž navěky. No, známe svý lidi, že?

Dám vědět...

[Marek]

Takže - čerpadlo je venku. Navzdory tvrzení výrobce, že čerpadlo je vodotěsné a nerozebiratelné, jsem jej poměrně jednoduše a rychle rozebral. Podotýkám, že bez sebemenšího poškození. Vykoukla na mě jakási elektronika (možná nějaký střídač, či co?). Ta byla "plná vody". Tak jsem to celé vysušil na topení a hle, po připojení na zdroj se čerpadlo roztočilo!

Je možné, že by skutečně po vysušení mohlo čerpadlo spolehlivě pracovat dál, nebo je to pouze labutí píseň?

Foto "interiéru" dokládám...

[Petr HC]

Při 12 V s nejvyšší pravděpodobností nedojde k průrazu, takže bych odstranil příčinu vnikání vody nebo pokud není elektronika ponořena pod hladinou, tak staré osvědčené těsnění proti vodě - díra zespodu.

[Marek]

Potíž je v tom, že čerpadlo je umístěno na podvozku v blízkosti LZ kola. Proto spíš než otvory bych provedl jiné opatření - celý ten vnitřek elektroniky (kolem víčka) upatlat tmelem na těsnění olejových van tak, aby se dovnitř už nikdy nic (a nikdo) nedostalo. Navíc mám dojem, že ta voda se tam dostala svorkovnicí napájení (plusový pin byl doslova orostlý zeleným).


BTW: Zajímalo by mě, co ta elektronika vlastně je. Jestli to rozstřídává stejnosměrné napájení na střídavé obdélníkové impulzy.......? Ty dva obvody proti sobě mají označení D14N05 (je to celé v SMD a blbě na to vidím).

[Petr HC]

Vypadá to na klasický střídač - dva tranzistory jako multivibrátor, jeden budič koncového stupně a dva výkonové spínací MOSFETy D14N05L 14A, 50V, 0.100 Ohm, Logic Level, N-Channel Power MOSFETs. A pozor ! i zalití jejich elektrod G a S nevhodnou zalévací hmotou, by mohlo způsobit problémy. Motor bude pravděpodobně synchronní s asynchronním rozběhem a aktivní kotvou (permanentní magnety).
P.S. Za umístění těchto věcí do blízkosti podběhů kol, bych věšel konstruktéry za pytel do průvanu.

[Marek]

..... za pytel? I Ty jeden.....

[Marek]

Mám problémy stále s oběhovým čerpadlem. Zlobí.

Stává se čím dál častěji, že nefunguje, poslední dobou téměř vůbec. Vyndal jsem ho a znovu otevřel, zda tam není vlhkost jako před týdnem. Nebyla. Napojil jsem čerpadlo na zdroj a netočilo se. Ovšem když jsem na plošný spoj se součástkami nastříkal kontaktol, čerpadlo se okamžitě rozběhlo a běželo bez problémů. Tak jsem ho uzavřel, víčko přilepil (aby se dovnitř nic nemohlo dostat) a namontoval do auta. Dva dny OK, třetí den opět nefunguje.


Nápady???

[Petr HC]

Vlhkost v izolaci není vidět a někdy navlhne nejen tišťák , ale i plast na tranzistorech. Doporučoval bych rozmontovat alespoň jak je na obrázku, v suché místnosti nechat do elektroniky foukat fén, (se sníženým napětím cca 24 - 60 V) alespoň 24 hodin a nepřekročit přitom teplotu ofukovaných součástí 100 st.C .Do prostoru elektroniky potom dát pytlíček silikagelu a mělo by to několk let fungovat (pokud se tam znovu nedostane voda nebo to nedělá třeba "studeňák").
P.S. Na té výhružce konstruktérům trvám. Podobné "zvěrstvo" spáchali u Lady 2112 na součástech palivového systému (kondenzační nádobka, filtr, bezpečnostní ventil a potrubí mezi nimi).