LADAklub - Fórum

Relé kontrolky dobíjení, umístěné na pravém podběhu, nemá na funkci dobíjení vliv. Je čistě pro kontrolku, nic víc.

Regulátor dobíjení, velká černá krabice, je umístěné na levém podběhu. V první řadě bych začal proměřením větve regulace. Po zapnutí zapalování (svítí kontrolky) musíš na regulátoru napětí, na kontaktu č.15 naměřit napětí palubní sítě (v podstatě skoro to stejné jak na autobaterii). Kabel z regulátoru neodpojuj, měř při zapojeném, ať je to pod zátěží. To stejné by jsi měl naměřit na kontaktu č.67 = výstup z regulátoru. A to stejné by jsi měl naměřit i na kabelu připojeném na uhlíky v alternátoru. Opět neodpojuj. Pokud tam bude někde nějaký výraznější úbitek napětí, je to problém.

Pokud dvojice alternátor - regulátor fungovala na stolici naprosto v pořádku a to i při zatížení, tak bych tyto 2 komponenty z úvahy o možné chybě prozatím vyřadil.

Dandy, jako první věc změř při zapnutém zapalování a stojícím motoru napětí přímo na svorkách baterie a potom mezi - pólem baterky a svorkou č. 15 regulátoru (přívod klíčkového napětí). Rozdíl v naměřených hodnotách musí být max. v několika málo desetinách Voltu. Ideálně do 0,3V Cokoliv nad 0,5V je špatně a znamená přechodový odpor.

Přechodovému odporu na přívodu k regulátoru by totiž odpovídalo i to, že "alternátor přebíjí". Regulátor totiž reguluje takovým způsobem, aby hodnota regulovaného napětí (např. 14,2V) byla na jeho vstupní svorce č. 15. Tohle napětí je pro regulátor napětí v soustavě auta. Pokud ale na přívodním vedení do regulátoru vznikne pod zátěží (regulátor zvyšuje proud tekoucí rotorem alternátoru) v důsledku přechodového odporu úbytek napětí např. 1V, tak v reálu je potom na baterii o ten 1V víc.

Pro vyloučení závady na pojistce, spínací skříňce, faston konektorech, ... připoj zkušebně vstupní svorku regulátoru č 15 novým vodičem přímo na + svorku baterie. V tomhle případě je napětí na baterii i na regulátoru shodné a přesně odpovídá nastavení regulátoru.

Snad jsem to celé popsal dostatečně srozumitelně.

Hurikán píše:Přechodovému odporu na přívodu k regulátoru by totiž odpovídalo i to, že "alternátor přebíjí". Regulátor totiž reguluje takovým způsobem, aby hodnota regulovaného napětí (např. 14,2V) byla na jeho vstupní svorce č. 15. Tohle napětí je pro regulátor napětí v soustavě auta. Pokud ale na přívodním vedení do regulátoru vznikne pod zátěží (regulátor zvyšuje proud tekoucí rotorem alternátoru) v důsledku přechodového odporu úbytek napětí např. 1V, tak v reálu je potom na baterii o ten 1V víc.

Tak a to je prave mnou zmina zpetna vazba. Regulator musi vedet, jake napeti je aktualne v systemu. Pokud to vi spatne, dobiji spatne. Pri nizkem prebiji.

Vašátor píše: Relé umístěné na pravém podběhu,

Myslel som si, že je to "budiace" relátko altíka

Vašátor píše: Regulátor dobíjení, velká černá krabice, je umístěné na levém podběhu.

To viem, už dávnejšie (5-6 rokov) si sa tomu pôvodnému bulharovi venoval na letisku v Mnicháči a odvtedy bol viac menej pokoj s elektrikou.

Cory píše:Teraz neviem, kde sme sa bavili o tych svetlach, ale rozhodne ich spravanie mi neprislo normalne a mal som podozrenie, ci problem nepramení niekde tam. Ale uz neviem najst tu spravu, alebo príspevok, kde si popisoval peripetie so svetlami. Tusim ti vtedy vypadla cela lava strana? Aj vpredu aj vzadu?

Tiež si to už presne nepamätám, ale prepalovalo poistku (-y?) a niektorá strana obrysoviek nesvietila. Neviem čo sa samoopravilo, ale po zraze už všetko svietilo ako malo.

Ďakujem všetkým za múdrosti - návody. Vytlačil som si ich a dúfam, že sa cez sviatky dostanem do garáže. Snáď elektrozmaturujem

Dojdi do Viničného

Viko píše:Dojdi do Viničného

díky za pozvanie, ale ďalšiu baterku kupovať neplánujem


Takže k meraniam:
baterku som pred pár dňami trochu oživil a po cca týždni v nepripojenom stave som nameral 12,61V
po pripojení k autu mala 12.59V
po zapnutí zapaľovania 12,35V
na poistke bez zapaľovania 12,31V
na poistke po zapnutí zapaľovania 11,51V
na regleri svorka 15 11,47V
na regleri svorka 67 11,51V
na altíku - uhlíkoch 11,34V

Hurikán píše:Pro vyloučení závady na pojistce, spínací skříňce, faston konektorech, ... připoj zkušebně vstupní svorku regulátoru č 15 novým vodičem přímo na + svorku baterie. V tomhle případě je napětí na baterii i na regulátoru shodné a přesně odpovídá nastavení regulátoru.

Toto som ešte neskúšal, po prepojení svorky 15 mám zopakovať všetky merania? Pôvodný kábel mám odpojiť alebo ho zduplovať?

A jake jsou napeti po nastartovani pri cca 1500 otackach?

Dandy, dík za změřené hodnoty. Vidím tady ale několik rozporů.

- Uvádíš naměřenou hodnotu na pojistce pro dobíjení s vypnutým zapalováním. Z logiky věci na pojistce při vypnutém zapalování není žádné napětí (obvod rozpojen spínací skříňkou). Měřil jsi na správné pojistce (č. 10)? Potom u měření na pojistce má taky vliv, jestli měříš PŘED pojistkou, nebo ZA (vstup/výstup napětí).

- Na výstupu regulátoru (svorka 67) je vyšší napětí, než na vstupu (svorka 15), což zase odporuje fyzikálním zákonům, ale vzhledem k tomu, že jde jen o 4 setiny V, to považuju za chybu při měření.

V každém případě, pokud jsi na baterii při zapnutém zapalování naměřil 12,35V a na vstupu regulátoru 11,47V jde o rozdíl prakticky 0,9V což je špatně. Potom to odpovídá udávanému přebíjení přes 15V. (Regulátor nastavený na 14,2V + 0,9V úbytek napětí = 15,1V na baterii)

Napětí na uhlících je OK. Úbytek napětí cca 0,1V je v normě. Tímhle se dál nemusíš nijak dál zabývat.

Udělej ještě pár měření:
- připoj Vmetr mezi + pól baterky a svorku 15 na regulátoru. A to jak při stojícím motoru, tak i za chodu. Naměřená hodnota udává rozdíl mezi regulátorem a baterií, resp. úbytek napětí na trase baterie - spínací skříňka - pojistka - regulátor. Tímhle se vyloučí možné chyby měření, zaokrouhlení při výpočtech a změna napětí v čase.
- to samé udělej u pojistky. Změř napětí mezi vstupní a výstupní svorkou pojistky. Určitě doporučuju očistit kleštiny v pojistkové skříňce, lehce předpružit kontakt a ideálně dát i novou (keramickou!!!) pojistku. Občas starší pojistky blbnou a díky zahřívání se povoluje napružení kontaktů a tím dochází ke zvyšování úbytku napětí.
- ideálně změř i rozdíl napětí mezi vstupem a výstupem spínací skříňky. Vstup je tuším zelený a výstup na pojistku by měl být modrý s černým pruhem. Tohle se Ti ale bude měřit dost špatně kvůli přístupu. Musel bys mít měřící šňůru s celoizolovanými minikrokodýlky.

Určitě doporučuju zkontrolovat i připojení vodičů ke spínací skříňce. (Při odpojené baterii!) Z vlastní zkušenosti vím, že nemusí být wakl přímo ve spínacím kontaktu skříňky, ale i ve fastonech. Ty musí na nožích ze skříňky držet fest. Pokud se viklají, je to špatně. Sám jsem bojoval s dobíjením a blinkry a nakonec to byly volné fastony na spínací skříňce.

Při připojení regulátoru provizorním vodičem od baterie, není vyloženě nutné odpojovat původní přívod, ale bylo by to asi vhodnější. Odpojený faston je potom ale nutné zaizolovat, nebo vytáhnout pojistku dobíjení.

Hurikán píše:Dandy, dík za změřené hodnoty. Vidím tady ale několik rozporů.

- Uvádíš naměřenou hodnotu na pojistce pro dobíjení s vypnutým zapalováním. Z logiky věci na pojistce při vypnutém zapalování není žádné napětí (obvod rozpojen spínací skříňkou). Měřil jsi na správné pojistce (č. 10)? Potom u měření na pojistce má taky vliv, jestli měříš PŘED pojistkou, nebo ZA (vstup/výstup napětí).

Kľúčiku v spínačke som veľa pozornosti nevenoval, ale pravdepodobne bol vo vodorovnej polohe. A či som meral pred alebo za poistkou ozaj neviem. Ale určite to bola poistka najbližšie k spínačke ( až taká trubka nie som). Konektory držia pevne, mal som ju demontovanú. Všetky poistkové kontakty sú čisté a riadne napružené, aby poistky nevypadávali (zažil som krátko po zakúpení vazidla). Používam výlučne keramické poistky, ako vieš plastové sa vplyvom tepla deformujú a s radosťou vypadávajú (potom meníš funkčnú žiarovku za novú a kurňa šľak - furt to nesvieti).
Na spínačke som nič nemeral, konektory letmou kontrolou držia pevne, ale pri meraní príde aj na ich dôkladnú kontrolu.

Aby toho nebolo málo (dobíjanie, tach.lanko) tak ešte pošla membrána čerpadla. Menená pred poslednou Jedovnicou, takže vydržala závratných cca 550km.
Zajtra kúpim, v sobotu vymením a môžem sa opäť venovať elektrike . Aj tak nechápem, čo sa mohlo pos..., keď deň pred Jedovnicou to dobíjalo správne.

Porozmýšľaj nad týmto: https://autodielygafa.sk/tecdoc/lada/12 ... 041/172062
Alebo ak tam chceš imrvere originál, tak aspoň coryho membránu od ladaboha.

Díky za link, ale je to fujtajblová moderna vhodná pre vazidlo každodenného použitia , môj Nikita by takúto vec nebol ochotný akceptovať

Zastavím sa v AutoManta (zajtra to mám po ceste k svokre) a Cory o tom ešte nevie

Na mante mali jednu dobu aj origo pumpy s logom avtovaz, membrány z toho shopu vydržia 500 až 10000 km.

Pri poistkovej skrinke som našiel spečené káble na 1 poistke. Preizoloval som najpoškodenejší kábel (ten najhrubší) dvomi vrstvami samozmršťovačky a trochu sa hodnoty pri vypnutej mašine zdvihli ( o 0,5V) na poistke č 10 aj na spínačke. Na regleri nie. Dôkladne som skontroloval kabeláž a fastony na demontovanom orechu spínačky, tam je všetko OK. Po naštartovaní sa nič k lepšiemu nezmenilo.
Vymením mierne pripečnenú poistkovú skrinku a uvidím čo to urobí.
Na skúšku som vymenil bulhara za moderný regler s diodou. Hodnoty na kontaktoch 15 a 67 sa pri vypnutom zapaľovaní nezmenili, po naštartovaní to na voľnobeh dobíja do 12,5V bez zaťaženia, so svetlami sotva 12,2V. V akýchkoľvek zvýšených a vysokých otáčkach to udrží 14,5V, ale dioda mi ide oči vypáliť.

Je možné aby poistka vydržala a kabeláž sa spekala? Dlhodobé zaťaženie poistky spočívalo v pripojenej navigácii cestou na Mnicháč a späť a druhý pár brzdových svetiel na vozíku. Do Jedovnice som išiel s takým istým zaťažením. Brzdové svetlá svietili normálne, kontrolovali sme to v kempe po Viktorovej sťažnosti na slabú viditeľnosť. Zapaľovač nepoužívam. Smrad alebo dymové efekty som si nevšimol.

Je to možné, mohol vzniknúť prechodový odpor na prívodnom kábli do poistkovky medzi koncom kábla a fastonom. Pre začiatok by som odstrihol spečenú časť, a nacvakol tam nový faston. Tento problém mal Viktor na kostre jednej H4.

peripetie pokračujú...

Vymenil som orech spínačky aj poškodenú poistkovú skrinku, vymenil podozrivo poletovaný faston na kábli k regleru 15 a hodnoty sa nezmenili.

Prepojil som baterku (12,53V) s reglerom 15: 12,5V, na 67: 11,47 V. Auto bolo štandardne pripojené k baterke, len kontakt 15 na regleri bol nahradený káblom od baterky. Okolo 11,5V bolo aj na poistkách aj na spínačke.
Používam tento merák: https://ru.aliexpress.com/item/Taiwan-Pro-skit-MT-1233C-MT-1233D/32911905796.html
Premeral som káble od altíka (skrutka) k baterke, od uhlíkov k regleru 15, z regleru 67 k spínačke a hodnoty odporu ako na obrázku (bez meraného kábla), max 00,7.Pre istotu pripájam obrázok nastavenia a zapojenia meradla, pretože si nie som 100% istý či som to mal správne zapojené a nastavené.

Nech meriam napätie kde chcem a ako chcem stále mi 1V v porovnaní s baterkou chýba!!! Už to ani neštartujem, pretože ak je tam takýto rozdiel, správne to dobíjať nebude a škoda trápiť baterku.
Niekde robím chybu. Je "vstup" do reglera kontakt 15?