LADAklub - Fórum

V tomto souhlasím s Romanem, protože i já vím, co dokáže udělat volnoběhová řemenice alternátoru, když se zasekne a tudíž pak funguje jako klasická pevná řemenice. Prakticky s tím nelze jezdit. Hmotnost rotoru je značná a tudíž i setrvačnost kotvy točící se mnohdy otáčkami přes 15.000 za minutu, je vysoká. Pokud se stane, že roztočím motor k omezovači a poté řadím další rychlost (mnohdy o dva stupně výš), alternátor je schopen roztrhnout pěti- až šestidrážkový řemen jako tkaničku. Proto je tam ta volnoběžka. Je velmi potřebná a užitečná.
Pro potvrzení mojí domněnky: Motor ve volnoběhu prošlápnu na plný plyn na maximální otáčky, poté okamžitě chcípnu. Motor stojí za půl vteřiny, zatímco alternátor se poté dotáčí ještě dalších pět sekund (je to slyšet) .

Mně originální volnoběžka vydržela plus minus tři sta tisíc km. Měnil jsem ji před třemi lety, po 13 letech velmi aktivního provozu. Teď mám druhou, která jede už cca 50 tisíc km bez problému. Stála i s poštovným kolem sedmi set korun, což je pakatel.


A teď z malinko jiného soudku. Sice se to netýká Lady, ale to asi není podstatné:

Chlapci. Řeším delší čas zajímavou věc, s níž si nevím rady.

Jedná se mi o to, že pokud auto stojí s vypnutým motorem dejme tomu déle než den (někdy i kratší dobu), po nastartování mi nedobíjí alternátor. Kontrolka sice zhasne, ale napětí na baterce se nezvýší. Jednotka centrální elektroniky vozu to pozná a po chvíli mírně zvýší volnoběžné otáčky (asi na 1100 rpm). Najednou alternátor začne dobíjet - asi sekundu po tom zvýšení otáček.

Nápady?

Prve co mi napadlo je zrejme blbost, ale uhliky? Ak su zodrate, maju slaby pritlak, ked to chvilu stoji, medzi rotorom a uhlikmi to zoxiduje a potrebuje to vytocit do otacok aby "sadli".......... dlho som rozmyslal, ci toto vobec odoslat, ale co ak predsa

Jsou zánovní, tedy téměř nové.

Dělá to už poměrně dlouho. Jednotka motoru si zvýší volnoběh pokaždé, je-li odběr spotřebičů v daný okamžik ve vozidle vyšší, než okamžitý výkon alternátoru. To je správně. Například když se motor točí na volnoběh a já najednou rozsvítím všechno vnější osvětlení, k tomu zapnu vyhřívání skel, zrcátek a sedadel a aktivuji bufík, motor si automaticky zvedne otáčky, protože padá nabíjecí napětí a proudový deficit krmí baterka. Proto se domnívám, že když si motor po studeném startu zvyšuje volnoběh, altík v danou chvíli nedobíjí. Ostatně i voltmetr připojený na svorky akumulátoru mi to potvrdil.

Ale proč se to děje??? Proč se to děje jen při delším stání? Proč se to děje často, nikoli však pokaždé?

S postupným umíráním mojí baterky se to stávalo čím dál častěji. Domníval jsem se proto, že to má nějakou souvislost s tím, že baterka je před smrtí. Teď je ovšem v autě baterka jiná a dělá to také.

Marku, bude tam patrně nějaká elektronika, která nedovolí dobíjení, protože vyhodnotí akumulátor jako nabitý. Akumulátoru klesá napětí někdy také 1 až 1,5 dne po nabíjení, nebo jízdě v autě (vlastní zkušennost u 21043 a při nabíjení s Varta Silver). Mě to v autě dělá při nastartování pravý opak. Hned po nastartování stoupne napětí a za pár desítek sekund, nebo tak do 2 minut trošku klesne (dle palubního voltmetru v Ladě). Ale i ostatním olověným aku nějakou dobu trvá, než po nabíjení, nebo jízdě klesne napětí na jmenovité. To by mohla být příčina. Takhle bych řekl, že by se v tom neměla hledat žádná věda, nemusí to být v Tvém případě závada. Další zkušennost mám, že v kolegově BMW tak někdy z roku cca 1995-98 vydržela baterka 2 roky a pak ji auto odmítalo jako vybitou. Pak jsme ji dali do dodávky a jezdili s ní bez problémů ještě další 4 roky (celkově 6 letá životnost). Dodávky byly dvě a tak se vychytralost BMW zužitkovala vždy v jedné z dodávek. Dodávka už nikdy nedostala nový aku. Akumulátor může mít i před smrtí vcelku normální napětí, případně vyjímečně lehce vyšší. Nejčastěji se ale napětí před smrtí aku o něco sníží. Poznáš to v zátěži (poslech při startování, nebo na světlech, startovat a přitom měřit napětí). Na zkoušku tam třeba hodit jiný akumulátor a porovnat rozdíl. Já třeba kdysi zkoušel startnout malucha na záložní akumulátor 12V / 7 Ah. Musí to být určitě auto se startérem kolem 1 kW, ne víc (maluch měl 0,6 kw) a startování jít na ťuknutí. Točení by způsobilo malér. Ale i tak možná jednou risknu na zkoušku i Ladu. Aku se nesmí přerušit a faston 6,3 vydrží tento startovací proud jen na mžik max. 1 sekunda. I tak se může s akumulátorem 12V / 7Ah něco stát, není na to dělaný. A kupodivu startoval líp, než na ten co tam patří. Koupil jsem nový aku a vyřešeno.

Před časem jsem požádal Luďka, aby moje zkušennosti s akumulátorama doplnil pro ostatní (z mého profilu nebylo do této sekce možné vložit). Třeba Ti to nic nového nepřinese, ale kdyby přeci, tak tady je odkaz: viewtopic.php?f=50&t=9732&p=351410&hilit=p%C5%99eb%C3%ADjen%C3%AD#p351410 Jen bych dodal, že jsem nedávno na jiném multimetru zjistil veškerá napětí o 0,3 V vyšší, než píšu v celém článku. Možná ten původní multimetr zestárnul, nebo ukazuje míň od začátku. Taky je možný, že starý ukazuje dobře a trochu kecá nový, nebo kecaj trochu oba a správný údaj je někde uprostřed. Nakonec 0,3 V nijak neznehodnocuje myšlenku a celkové měření. Asi stejně téměř nikdo nebudeme mít cejchovaný multimetr......

Závada to je, protože to jiná auta nedělají. Ani moje to nedělalo, řeším to dejme tomu dva roky. A v souvislosti s tím pozoruji i změnu hodnoty nabíjecího napětí - původně 14,4-14,5V, nyní 13,9-14,1V. Nevím, jestli to spolu souvisí přímo, ale děje se to.

Rozhodně si nemyslím, že by moje baterka mohla být vyhodnocena jako nabitá, když byla totálně po smrti. Při startu na ní padalo napětí pod deset voltů, naprázdno před startem neměla víc jak dvanáct tři. A chová se to stejně i při novém akumulátoru.

Tak to se bude hledat blbě. Některá z diod, elektronika, přechoďák na konektoru, kabelu...... Ale to víš a nepomůže, že jsem to sem napsal.

Marku, máš v tomto autě odpojovač akumulátoru ? Jestli jo, tak bych dočasně propojil svorky na jednom šroubu a vyřadil ho z provozu. Pokud ne, ještě bych zkusil dočasně odpojit akumulátor (třeba přes noc). Mohl by se vyloučit nějaký zapamatovaný stav, nebo případný přechoďák odpojovače.

Mě se třeba letos stalo u Fiata r.v.2002, že si při VYpnutým zapalování a klíček v kapse zkouším zmáčknout spínač na nádobce brzdový kapaliny, abych viděl, kolik tam je (aby se zahoupala hladina). Bylo tam dost. Pak nastartuju a jedu. Svítí kontrolka brzd, která předtím nesvítila. Zkusím ručku, nic se nezmění. Zkusím promáčknout spínač kapaliny při vypnutým klíčku jestli se nezasekl. Nezasekl. Zkusím promáčknout spínač při zapnutým zapalování a běžícím motoru a svítí pořád dál. Štve mě to už asi 3 dny při nějakým 10. startování. Kontrolka pořád svítí. Napadne mě blbost, že odpojím konektor od nádobky při běžícím motoru (ekvivalent promáčknutí spínače, který jsem už předtím x-krát zkoušel). Kontrolka zhasne a vše je vpořádku. Od té doby na spínač nádobky nesahám a houpu celým autem, abych viděl hladinu. S ručkou ukazuje kontrolka správně tak jak má.

Snažil jsem se na fóru najít seznam altíků, ale nepodařilo se. Snad se tedy nebudu opakovat.
Máte někdo info o všech výráběných typů na 01-07, jejich označení a výkonů?

Co vím, tak pro karburátorové motory byly jen dva altíky: G221 pro kulatou řadu (42A) a později G222 (55A) pro hranatou řadu (vyšší výkon kvůli vyhřívanému zadnímu sklu a halogenům).

Stříkačkové motory možná měly ještě výkonnější altíky. To nevím, to by mohli okomentovat "íčkaři".

Zde jsou data alternátoru pro řadu 2110-2112.

Íčkaři to okomentují takto: jenom 55 A . Vstřikování (téměř) nic nežere .
Do Nivy se dávala 70 (?) .
L.

Tak. ALe tu 70ku som este ani nevidel(Trevor ju mal, takze existuje)

A do MPI uz sa davala 80ka od Boschu s inymi uchytmi na motor.

Ten 12kovy sa najviac podoba na MPIckovy z Nivy, ale zamenny neni.

Tak tedy aby to nebylo v "bukvách" přeložím prvou větu z přílohy pro alternátor 94.3701 ve VAZ 2112:
Maximální dodávaný proud (při 13V a 6000 ot/min ) je až 80 A .
13 V se rozumí na aku , 6000 ot/min se rozumí na alternátoru a motor přitom točí 2400 ot/min - dáno převodem 1/2,4
Při cestovní rychlosti 100 km/hod točí motor na pětku 2100 ot/min.
To Majo - není to Bosch, ale ruský Bosh (nevím jak to mají ošetřeno v licenční smlouvě a také by mě to zajímalo, poněvadž většina čidel a akčních členů odkazuje na výrobce Bosh).

Jestli Bosh není chyba textu, tak je to jednoduché vysvětlení. Němci si zřejmě nezaplatili patenty mimo Evropu a už vůbec ne ve všech svazových republikách. Ríkalo se, že Rusko je země neomezených možností...... Taky si můžeš koupit toustovač Tesla v Kauflandu od čínanů. Přitom ochrannou známku Tesla vlastní Tesla Hloubětín. Jiné závody Tesly musely tak trochu přejmenovat.....

Dneska jsem kupoval uhlíky a všem doporučuji, informujte se před koupí, jaké mají.
Jak jsem bral Koněvku něco jako Elit, je to už druhá zkušenost, kdy mě zklamali.
První jsem kupoval brzdovou propojovací trubičku, kterou jsem nestihl ani pořádně klíčem na trubičky dotáhnout a už se žvejkla, druhá přišla dnes. Už když jsem uhlíky kupoval, koukal jsem na ně a moc se mi nezdály. Při montáži s altíkem na voze jsem uhlíky vyndal z papír sáčku, to už byl jeden vylezlý a drolil se. Opatrně jsem ho nastrčil zpátky. Přes měrku vložil do altíku, nešel mi chytit šroubek, proto jsem je znovu vyndal, že postup zopakuji. Jeden byl ulomený a druhý u paty nalomený!
Materiálem mi připomínají seporex. Třebas je to k něčemu dobré, třebas má někdo info o nových technologiích.
V Krči měli ty dobré, pevné, hladké, o 11,- Kč levnější. Bohužel poslední, jinak bych si vzal do zásoby dvoje, možná i troje. Šly tam naprosto bez problémů.
Nakonec jsem musel altík stejně vyměnit...

Chtěl jsem se ještě zeptat, jak povolujete matku na řemenici? Mám ještě jeden náhradní, ale řemenice je po smrti. U toho vyměněného předpokládám, že odešla dioda. Mohu to nějak změřit, abych neschovával altík s přerušeným vinutím?
Dík!